Автостопом по Исландии, или Невероятная жизнь Уолтера Маши

Начать хотелось бы с небольшой предыстории. Рождество 2014 года, мне только что исполнилось 19. День рождения выдался скучным, а все приятели куда-то запропастились. Поэтому, доедая третий по счету бабушкин бутерброд, на дверной звонок я отреагировала без энтузиазма. Но по ту сторону были друзья с дешевым тортом из супермаркета и купленными билетами на новый фильм, который тогда только вышел в прокат. Что это за «Невероятная жизнь Уолтера Митти»? Еще и полуночный сеанс, еще и в день, который следует отмечать с размахом (по крайней мере так советуют делать американские комедии). Кто ж знал, что в тот холодный зимний вечер у меня появится мечта? И кто мог подумать, что спустя почти семь лет она исполнится.

Такие поездки не планируются заранее, в них срываешься, окунаешься с головой и потом долго не можешь поверить, что все-таки это сделал. Я не осознаю это до сих пор. Когда сидишь в пустой кухне на севере неизвестной тебе страны, когда два часа идешь по пустой трассе, где до самого горизонта нет ни намека на жизнь, когда плачешь от счастья, впервые наблюдая северное сияние не на снимках, в тот самый момент ты осознаешь, почему больше никогда в жизни не откажешься от одиночного путешествия и с радостью пустишься в эти скитания снова.

Но вернемся в 2014 год, когда фильм «Невероятная жизнь Уолтера Митти» только вышел в прокат. Кинокартина повествует о заскучавшем офисном работнике, в жизни которого не происходит ничего примечательного, даже колонка «О себе» в анкете на сайте знакомств предательски пустует. Остается мечтать, теряться в глубинах своих фантазий и не замечать шутливо-раздраженные крики коллег, что раз в десятый зовут тебя по имени. Узнали себя? Я вот да. Поэтому когда друг скинул мне новость о распродаже у Wizz Air, где купить билет Вильнюс — Рейкьявик — Вильнюс можно было за 4500 рублей, я поняла — это тот самый момент и упускать его нельзя.

Сео-статьи твердят вам составить план, не забыть поесть вот в этом месте, обязательно заглянуть в определенный музей, а еще сфотографироваться на фоне этого водопада. Исландия — сплошная достопримечательность, хочется останавливаться каждые 10 минут, чтобы запечатлеть очередной водопад или попытаться погладить красивую овечку. Мой вам совет — умные разработчики google.maps уже давно сделали все за вас. Приближайте карту и отмечайте то, что цепляет именно вас, добавьте пару «тех самых мест», которые мечтали посетить. Это могут быть ледники, что стояли на заставке, национальные парки с самыми красивыми водопадами (как вообще среди сотен можно выбрать самый красивый?), поставьте себе цель увидеть северное сияние или искупаться нагишом в секретных источниках, переночевать под открытым небом или просто обнять дружелюбного пони, в общем, то, что заставит трястись именно ваши колени. Остальное вы всегда успеете нагуглить, а в путешествии автостопом куда приятнее довериться случаю, уверяю, он вас не разочарует, а скорее даже удивит. 

А дальше самое сложное — сделать эту поездку максимально бюджетной и уместить в нее побольше, только вот прав у меня нет, да и автостопом передвигаться куда интереснее, когда хочешь вырваться из комфорта и стабильности. Все-таки Исландия — самая безопасная страна, да и люди тут охотно берут попутчиков, поэтому я не переживала (это отлично получалось делать у моей любимой мамы за нас двоих). Но на всякий случай всегда морально была готова к тому, что могу застрять на трассе и остаться ночевать в поле. На этот случай у меня были с собой палатка и теплый спальник, но автостоп в этой стране настолько развит, что запасной вариант так и не пригодился. 

Так как все 10 дней мне нужно было передвигаться с рюкзаком за спиной, вещей я взяла по минимуму: 

• термобелье, три свитера, запасные джинсы и много теплых носков;

• палатку, спальник и пенку; 

• грелку и налобный фонарик;

• дождевик, зубную щетку, термокружку, плеер и зарядку для гаджетов (в том числе портативную).

Форумы советуют взять дополнительную обувь, лишние штаны, портативный зарядник и еще кучу всего, ведь погода часто портится, а телефон быстро разряжается от постоянно включенной камеры (снимать хочется все и всегда). Но мы ведь не выживать едем, а наслаждаться, поэтому мокрые носки и ботинки отлично успевали высохнуть ночью в хостеле, а телефон зарядиться у попутчиков в машине. На 10 дней я в будущем взяла бы еще меньше вещей.

Из бюджетных советов: из Прибалтики летает очень много лоукостеров, взять билет можно буквально за смешные суммы. Чтобы сэкономить еще больше, покупайте билет на поезд не Москва — Вильнюс, а Москва — Калининград. Он дешевле в два раза, при этом делает остановку в нужном нам месте. Проводники и таможенники знают об этом, поэтому на вопрос «куда едете?» смело отвечайте, что в Вильнюс. Никто вас за это ругать не будет, на выходе пройдете паспортный контроль и окажетесь в Европе, сэкономив при этом несколько тысяч рублей.

Мои меркантильные друзья всегда просят рассказать про цены, поэтому обратимся к фактам: Исландия — самая дорогая страна Европы, и с этим придется смириться. Но как потратить меньше, когда ты непритязательный потребитель, который едет смотреть красоты, а не исследовать кафе? Если вы, как и я, предпочитаете впечатления и опыт походам в рестораны и красивым отелям, то следующий абзац специально для вас.

Еда

Питаться в супермаркетах выгодно в любой стране. Быстрорастворимая лапша — 50–100₽, местный хлеб (больше даже вкусные лепешки) — 100₽, сэндвич и готовая еда — 300–600₽ за порцию.
Вода тут везде питьевая, и покупать ее не нужно, ем я мало, так что закуп на день мне обходился в 600–700₽, но я предпочитаю перекусывать булками и чем-то готовым, например, порция равиоли с рикоттой из местного супермаркета стоила всего 250₽, так что голодными вы тут точно не останетесь. Цены в кафе начинаются от 1000₽ за самый простой суп, а бокал пива обойдется вам в 10€. Но не все так страшно, ведь есть удачные комбо, бизнес-ланчи и happy hour, когда можно выпить пива всего за 3€.

Жилье

В несезон Исландия не такая уж и дорогая, если вы непритязательный потребитель, конечно. Хостел — 1800₽ за ночь, одноместный номер в гестхаусе 2000–2500₽, кемпинг — 1300₽ (человек + палатка). На форумах поговаривали, что можно за кемпинги не платить вообще, а просто ставить палатку недалеко от трассы, но я не рискнула, тут везде частные территории, да и в кемпингах есть кухни, а по горячему чаю я успевала соскучиться в дороге.

Транспорт

Аренда машины в несезон — тут как повезет, дедушка из Чили арендовал камри в Sixt за 35€/день, так что и это можно недорого найти, если захотеть. Бензин стоит примерно 1,7€/литр. Автобусы между городами безумно дорогие, даже не пытайтесь. А вот внутри Рейкьявика билет на автобус стоит 480 kr (примерно 250₽) и действует полтора часа, его удобно покупать в приложении Strætó и активировать в автобусе на своем смартфоне.

Развлечения

Подняться на ледник организованной группой — примерно 70€, искупаться в знаменитой голубой воде Blue Lagoon вместе с толпой туристов — 85€ (билеты можно купить тут и обязательно заранее). Купить лопапейса (очень теплый шерстяной свитер, местный сувенир) — очень дорого, цены начинаются от 5000–7000₽, но если поискать по секонд-хендам, то можно найти и за 2000–3000₽. Увидеть северное сияние и ночевать на природе — бесценно, как и все основные достопримечательности.

Все цены актуальны и не сильно отличаются по всей территории, за исключением пары мест на севере, где были только дорогие отели. Я ничего не бронировала заранее, поскольку понятия не имела, где окажусь к вечеру, но чем раньше это сделать, тем больше шансов, что к приезду тебя будет ждать недорогой номер, а не холодная палатка от безысходности. В сезон, конечно, за такие цены вам придется подраться с другими туристами.

У местных есть такая поговорка: «Если погода испортилась, подожди полчаса, и она станет еще хуже». Конечно, это шутка, но погода в Исландии — вещь очень непредсказуемая в любое время года. Готовым нужно быть ко всему — к снегу за следующим поворотом, ураганному ветру по другую сторону холма. Правда, в обратную сторону это тоже работает, и ливень через 10 минут может превратиться в безоблачное голубое небо или радугу. Но особое внимание обращайте на скорость ветра, многие достопримечательности находятся на скалах и у воды, меня как-то чуть не сдуло вместе с дверью автомобиля. 

С октября по март по всей Исландии начинается сезон северного сияния. Как мне рассказали местные, оно сверкает абсолютно везде, нужно лишь ясное небо, тогда вероятность увидеть его практически 100%-ная. На специальных сайтах вы можете узнать уровень облачности и в какое время небо будет максимально чистым. А дальше — как повезет!

В этой поездке люди стали для меня настоящим открытием. Они помогали мне, просто потому что могли. В английском языке есть слово, отлично описывающее тех, кого встречаешь в подобных поездках, которым ты в итоге становишься и сам, — open-minded person. Они подбирают тебя на трассе, где тебя сносит ураганный ветер, подвозят до ближайшего кафе, когда ты полностью промок, проезжают за компанию лишние 100 км, потому что заболтались, приглашают тебя переночевать в свободную комнату, чтобы ты лишний раз не оставался в палатке. Они делятся с тобой знаниями и опытом, ничего не навязывая и не требуя взамен, показывают секретные места, разделяют еду, кров и эмоции, становятся частью того, что потом будешь вспоминать с улыбкой и мурашками на спине. 

Найти таких людей не сложно — сайт couchserfing.com, шоссе, поднятый вверх палец и, возможно, капелька везения.

Когда отправляешься в одиночное путешествие автостопом, то практически каждый задает один и тот же вопрос — ты же девушка, это опасно, неужели никто не пристает? Каюсь, в маленьком городке Hofn, что на востоке острова, где веселый хост-поляк приютил меня на два дня раньше запрошенного, а его друг катал меня по красивым окрестностям в поисках лошадей, заехали мы к их русскоговорящему знакомому. По забавному совпадению, именно мой земляк с особым пристрастием расспрашивал, не пристают ли ко мне в дороге, не боюсь ли я садиться в машину к первому встречному, уверял, что автостоп — это опасно для одинокой девушки, а потом предложил поехать вместе с ним на север страны, с абсолютно прозрачным намеком на продолжение. Да, из-за таких людей иногда за горло хватают сомнения, именно такие люди учат меня доверять своим внутренним ощущениям, ведь спросите любого автостопщика, практически каждый ответит вам, что в этом деле главное — настрой и интуиция. 

По другую сторону этого малоприятного события есть истории, где четверо друзей подобрали меня, а потом предложили переночевать с ними в свободной комнате, потому что их друг не смог поехать, не взяв при этом за это ни евроцента. С ними мы колесили еще добрых два дня по достопримечательностям и вместе залезли на ледник. 

Был хост в Рейкьявике, который бесплатно протащил меня в знаменитую голубую лагуну (где вход стоит 85€), просто потому что у него был пропуск на еще одного человека. Правда, мне пришлось играть роль его жены, что возмущена работой сотрудников, ведь без ID меня не хотели впускать. Пришлось доказывать свою личность страничкой в «Инстаграме», которую я благополучно переименовала под реального человека. 

Был веселый поляк, который сорвался со мной искать северное сияние посреди ночи (спойлер — увидела я его уже в другой раз), японец, с которым мы объехали практически все достопримечательности на юге страны на его машине, добрые сотрудники кемпинга, что не дали мне замерзнуть на земле и где-то нашли матрас, когда я потеряла пенку для палатки. И еще десятки подобных историй, на фоне которых все неприятности меркнут, достаточно начать смотреть на них под другим углом. 

Спустя несколько месяцев я начинаю осознавать, что сделала что-то необычное. Как минимум, для себя, как максимум, для кого-нибудь еще.
Что не испугалась поехать в холодную и отдаленную страну совсем одна. Что встретила людей, которые помогли мне поменяться, хотя я так этого боялась. Я каждый раз недоумеваю, что же в этой поездке было такого и почему даже незнакомые люди говорили мне, что это здорово? Завышенные требования к себе стоят наравне с обесцениванием. Зачем, если кто-то уже сделал лучше? Проехать автостопом Исландию? Мой хост путешествовал по ней три месяца. И так во всем, не отдавая в первую очередь отчет именно себе.

За этой поездкой стояло отчаяние, пережатое своими же руками горло, отсутствие веры, что можно что-то исправить, и немного детской мечты. Остаться наедине с самим собой — страшно. Гулять одному и не делиться эмоциями с кем-то близким — непривычно. А ощущение, что один ты не сможешь ничего и будет куда сложнее, — мой лучший друг. Но такие поездки показывают, что мир добрее, чем ты себе можешь представить, что перекладывать ответственность и часть забот на других абсолютно незачем, а держать кого-то за руку, чтобы чувствовать себя уверенно, совсем не обязательно. 

Это было мое первое одиночное путешествие. За 10 дней я проехала автостопом по кругу всю Исландию, впервые ставила палатку и надеялась, что ее не унесет вместе со мной в другую страну штормовым ветром. Я промокала насквозь один раз, два раза теряла теплые перчатки и как минимум трижды ругалась на простуду, обветренное лицо и не вовремя разболевшуюся ступню.

Зато я ночевала в городе, где снимали фильм, подаривший мне мечту. Проснулась в палатке с видом на ледник и танцевала в слезах на пустой дороге, когда на горизонте едва начало разгораться северное сияние. Еще наконец-то приняла тот факт, что правильного момента не существует, а верный вариант — вовсе не единственный. Такие поездки — это перезагрузка, стоит лишь прислушаться к себе и поймать нужный момент, а остальное за вас сделает случай и капелька везения, останется лишь наблюдать, впитывать и стараться не растерять этот багаж опыта на своем пути.