Известные модельеры с советскими корнями

Американский дизайнер Ральф Лорен — выходец из семьи российских эмигрантов, которые в 30-е годы прошлого века приехали в США из Белоруссии за американской мечтой. Отец Ральфа был художником и музыкантом, и от него будущий дизайнер унаследовал хороший вкус и стремление к прекрасному.

Свой непростой путь в мире моды Ральф начал с работы продавца-консультанта в компании Rivetz&Co, занимавшейся пошивом и реализацией галстуков. Однажды он создал собственную коллекцию широких галстуков и показал ее своему работодателю, однако не получил поддержки и одобрения. Что ж, 26-летний юноша не растерялся и открыл собственную фирму. Так начался его путь в индустрии моды…

После галстуков он шил рубашки, потом костюмы, популяризировал стиль кантри, создавал новые модели обуви, косметические и парфюмерные новинки, мебель и интерьерные аксессуары. Все, чем Ральф начинал заниматься, приносило ему успех, хотя несколько раз он оказывался на грани банкротства. Самое главное, он никогда не унывал и верил в свой талант, не боялся нового и любил экспериментировать. Он стал первым дизайнером, который создал свой сайт и интернет-магазин, а все показы Ральфа заканчивались его выходом на сцену в неизменном костюме-тройке с широким ремнем и остроносыми туфлями. Ralph Lauren — это чистейшая американская классика с элементами кантри-стиля, которая ассоциируется с достатком и безупречным вкусом.

Соня Рикель, родившаяся в Париже в 1930 году в семье эмигрантов из России и Румынии, создала свою первую модель одежды во время беременности. Все было очень просто: ей нечего было надеть, поскольку в магазинах для будущих мам предлагалась бесформенная одежда, которую Соня отказывалась носить. Именно поэтому она стала вязать сама и вскоре так увлеклась, что решила продавать трикотаж в магазине своего мужа.

В 1968 году Соня открыла свой собственный магазин, и ее вещи стали пользоваться огромной популярностью у французских модниц. Больше всего они ценили элегантные облегающие фасоны и удобство — не случайно Соня Рикель создала новый стиль с многообещающим названием «вне модных тенденций». Она хотела, чтобы женщины не становились жертвами моды, а выбирали красивую одежду, в которой они чувствуют себя комфортно.

Среди новаторских идей бренда Sonia Rykiel стоит отметить прозрачные свитера (их предлагалось носить на голое тело), изделия со швами на лицевой стороне, смелые фасоны и необычный взгляд на черный цвет, который превратился в новый синоним стиля в мире моды. Первыми поклонницами дизайнера стали Одри Хепберн и Брижит Бардо. Изюминка одежды Сони Рикель — это гармония французской классики и смелости взглядов на грани бунта…

История бренда Timberland демонстрирует, как человек в течение всей жизни упорно идет к своей мечте и достигает поставленной цели. Однажды потомственный сапожник из бедной еврейской семьи по воле судьбы перед Первой мировой войной переехал из Одессы в Бостон. Натан Шварц устроился работать подмастерьем в обувную мастерскую и работал в ней всю жизнь, откладывая деньги на собственный бизнес. Только на шестом десятке ему удалось скопить необходимую сумму, которой хватило на покупку половины обувной фабрики в Нью-Йорке. Пожилой обувной мастер основал бренд Timberland, прославившийся на весь мир благодаря обуви отменного качества, которая выдерживает самые экстремальные условия эксплуатации.

Натан Шварц изобрел уникальный способ бесшовного герметичного соединения резиновой подошвы и кожаного верха. Так появились первые в мире непромокаемые ботинки приятного желтого цвета, которые сразу оценили путешественники, спортсмены и рабочие. Оригинальная модель обуви изготавливается из 39 деталей, а процесс ее производства включает в себя 80 этапов. Подошва обуви состоит из трех слоев: верхний обеспечивает комфорт стопе, средний служит для отличной амортизации, а нижний прекрасно подходит для любой поверхности — и все благодаря гибким бороздкам.

Желтую обувь Timberland любят многие знаменитости, поклонники хип-хопа и обычные люди. Говорят, кто хотя бы раз купил желтые ботинки Натана Шварца, уже никогда не сможет носить что-то другое, и это правда!

Лена Химмельштейн Брайант-Малсин родилась в конце XIX века в Литве, рано потеряла родителей и из-за недостатка средств не получила образования, окончив только начальную школу. В 18 лет девушка перебралась в Нью-Йорк к сестре, которая зарабатывала на жизнь в швейной мастерской, получая 1 доллар в неделю. Сестры стали трудиться вместе, еле сводя концы с концами. Вскоре Лена вышла замуж за русского эмигранта — ювелира Давида Брайанта, позже она овдовела, но успела родить сына. Так, с маленьким ребенком на руках ей пришлось снова зарабатывать себе на жизнь. Но она решила не возвращаться в мастерскую на кабальные условия и работала дома, создавая на заказ домашние халаты, нижнее белье, повседневную одежду и свадебные платья.

Дела шли замечательно, и вскоре Лена открыла свое небольшое дело, взяв в аренду первый этаж здания. Так появился новый бренд Lane Bryant, который стал специализироваться на одежде для беременных и нарядах plus size. К тому времени Лена снова вышла замуж, забеременела и сосредоточилась на одежде для будущих мам. В те времена считалось, что беременным нужно сидеть дома, а не выходить в свет. Благодаря Брайант женщины в положении наконец вздохнули спокойно и облачились в плиссированные топы, просторные платья и брюки с поддерживающими вставками для живота.

Сейчас торговая марка Lane Bryant известна на весь мир, бизнесом же управляют сыновья Елены — и очень успешно!

Диана фон Фюрстенберг — еврейка с молдавскими корнями, которая родилась в Бельгии после Второй мировой войны, а жила во Франции и в Америке. Идея создавать одежду пришла к ней после замужества. Несмотря на наличие богатого супруга — австрийского принца Эгона фон Фюрстенберга, Диана хотела быть самостоятельной и финансово независимой женщиной.

«На самом деле я не собиралась быть модельером, — вспоминает Диана. — С ранней юности я знала только одно: я хочу сама оплачивать свои счета и покупать все, что мне хочется. При этом я всегда помнила, что я — женщина, и пользовалась всеми преимуществами своего положения». 

Ее характер и свободолюбие отразились в нарядах, которые Диана шила и успешно продавала. Именно она придумала фасон знаменитого платья с запахом, в котором вместо пуговиц и молний использовался тоненький пояс. Это был своеобразный протест против условностей общества.

Диана создала бренд Diane Von Furstenberg и к 1975 году продавала по 15 тысяч платьев в неделю. К ней пришел настоящий успех. Дизайнер использовала ткань, которая не мнется, — джерси из хлопка, что было очень современно.

После головокружительного подъема наступил период забвения, Диана после развода была вынуждена уехать во Францию, продав свою квартиру на Пятой авеню. Платья с запахом ушли в прошлое, но молодежь искала в винтажных магазинах старые модели Дианы. И когда обновленная и полная сил мадам фон Фюрстенберг вернулась на Манхэттен, она знала, чем займется — подарит забытым платьям новую жизнь и придумает еще что-то новое.

Конечно, ей все удалось. Кроме того, Диана увлеклась авторской обувью, спортивной одеждой, ювелирными украшениями и даже приняла участие в разработке дизайна телефона.

Платья с запахом с удовольствием носят Мадонна, Пэрис Хилтон, Дженнифер Лопес, Мишель Обама и другие богатые и знаменитые модницы мира.

Киевская актриса Валентина Санина-Шлее, поэтическая муза Александра Вертинского, известна не только у себя на родине поклонникам его творчества. Эта удивительная женщина в 30-х годах прошлого века стала известным нью-йоркским дизайнером, основавшим модный бренд Valentina. У нее одевались многие звезды Голливуда, включая Грету Гарбо, которая впоследствии стала любовницей ее мужа.

Одежда Валентины Саниной отличалась простотой, комфортом и роскошью. Она дополнила моду пышными рукавами, женскими платьями и пальто с капюшоном, вуалью, тюрбанами, широкополыми сельскими шляпами, юбками-брюками, китайскими жакетами и азиатскими шляпами кули. О ее узких бархатных черных платьях писал даже известный журнал Vogue. Каждый наряд от Valentina превращался в театральный образ, яркий, эффектный и немного экспрессивный. Многие женщины обращались к Валентине с просьбой сшить им наряды, и она никогда не выслушивала их пожелания, категорично утверждая, что сама знает, кому что подходит. И что самое удивительное, она ни разу не ошиблась, по крайней мере, все клиентки были очень довольны.

Валентина создавала потрясающе сексуальные и одновременно элегантные платья, которые не теряли своего парадного вида даже под утро после продолжительной вечеринки. Она стала богиней моды Нью-Йорка, но ее личная жизнь не была особенно счастливой. Впрочем, это уже совсем другая история…

Сын адмирала и потомок татарского хана Роман Тыртов, которому сам Илья Репин давал первые уроки живописи, увлекался не только изобразительным искусством, но и балетом, втайне мечтая уехать в Париж. Он чувствовал, что только в этом городе способен раскрыть до конца свой талант дизайнера и художника: не зря же свой первый эскиз платья он сделал в три года, приведя в восторг мать и ее подруг.

Итак, в 1912 году Роман уехал покорять Париж и устроился работать художником в ателье знаменитого кутюрье Поля Пуаре, также сотрудничая с журналом Harper’s Bazaar под псевдонимом Эрте.

Роман носил одежду исключительно собственного дизайна. У него была пижама с отделкой из горностая, золотистый костюм тореадора из парчи, украшенный розами, множество разноцветных рубашек и ярких шейных платков. Роман Тыртов одевал Мату Хари, Анну Павлову, танцовщиц кабаре и других актрис, ведь экспрессия и театральность в одежде были ему близки. Когда Романа пригласили в Америку, он стал придумывать шикарные наряды для голливудских звезд.

Экзотичность и вычурность одежды Эрте тем не менее была вполне продуманна. Дизайнер возрождал стиль ар-деко, который в то время уже терял популярность, и чувствовал себя представителем исчезающей эпохи.

Он увлекался скульптурой и делал изящные бронзовые статуэтки, гордясь, что музей Метрополитен купил 140 его работ. Кроме того, эпатажный дизайнер написал сценарий своих похорон и придумал дизайн собственного гроба из красного дерева.

«Главный персонаж моего творчества — фантазия, — говорил Эрте. — Всё, что я когда-либо делал в искусстве, — лишь игра воображения. И это моя жизнь…»

Мы привыкли считать производителем джинсов левайс Леви Страусса, но, оказывается, дизайнером был еврейский эмигрант из Риги Джейкоб Дэвис. Он эмигрировал в США в середине XIX века и открыл в Неваде швейную мастерскую. Леви Страусс был его поставщиком. Когда Джейкоб изобрел металлические заклепки на джинсы, Леви помог ему получить патент. Правда, заклепки оказались весьма непрактичным аксессуаром, и Джейкоб придумал прочные швы, с которыми джинсы носились намного дольше.

Чуть позже партнеры придумали авторскую бирку из кожи, на которой были изображены направляющиеся в разные стороны погонщики лошадей. Они пытались разорвать джинсы Levi Strauss & Co, причем совершенно безуспешно. Неплохая реклама!

Среди продукции бренда стоит отметить знаменитую 501-ю модель с заниженной талией и пуговицами вместо петель для ремня, ведь предполагалось носить их с подтяжками. Чуть позже были выпущены джинсы для велосипедистов, а после смерти Леви компания стала выпускать рубашки, брюки и джинсовые костюмы. Вскоре продукцию легендарного бренда на рынке потеснили конкуренты. И все же журнал Time назвал джинсы Levi Strauss самой модной одеждой XX века…

Светлана Таккори с 12 лет обшивала и обвязывала всю семью, используя выкройки из журнала «Бурда Моден». После школы она окончила Ленинградский институт связи им. Бонч-Бруевича, а чуть позже решила связать свою жизнь с модой и переехала в Милан, поступив в Академию изящных искусств Брера. После завершения учебы Светлана стала сотрудничать с известными европейскими брендами и продвигать их в России. Среди ее клиентов были Valentino и Ralph Lauren. И лишь через 15 лет после начала карьеры она решилась создать собственную торговую марку Tak.Ori.

Началось все с шапок, которые вязали опытные мастера на итальянской фабрике. Потом были шарфы, свитера, джемперы и пальто. Стильная одежда пользовалась огромным успехом в России, Европе и США.

Сегодня трикотаж Светланы Таккори можно увидеть в гардеробе Сары Джессики Паркер, Моники Белуччи, Джессики Альбы, Тины Канделаки, Ренаты Литвиновой и других знаменитостей. Отличительные черты коллекций Tak.Ori — геометрический орнамент, языческие узоры, принты с романтическими сценами, вставки из ткани, яркие расцветки. Одежда изготавливается на фабриках Умбрии — итальянского региона, который славится высоким качеством пряжи.

На этом список выдающихся модельеров с российскими корнями не заканчивается, тем более что время не стоит на месте и на небосклоне моды ежегодно зажигаются новые звезды. Кутюрье российского происхождения, безусловно, очень талантливы. Они постоянно вносят в fashion-индустрию Европы и Америки оригинальные идеи и делают моду более свободной и раскрепощенной.